En 2017, j'ai imprimé une édition entière de huit tirages A1 sur Canson Platine Fibre Rag en utilisant le profil ICC générique du fabricant. Ils semblaient parfaits à l'écran. Sous les spots tungstène de la galerie, les ombres viraient au vert. Chacun d'entre eux. J'ai réimprimé toute la série avec un profil personnalisé mesuré sur ma propre machine, gaspillant deux jours de travail et plusieurs centaines d'euros de papier. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de considérer la gestion des couleurs comme optionnelle.
Réaliser un tirage fine art N&B qui correspond à votre vision nécessite de comprendre les supports, les encres et la physique de la lumière sur le papier. L'écran ment. Le papier dit la vérité. Votre travail est de combler l'écart entre les deux.
J'imprime sérieusement depuis 1995. D'abord dans une chambre noire humide à Saint-Cloud, en faisant des tirages gélatine argentique sur Ilford Multigrade FB. Puis à travers la transition douloureuse vers le jet d'encre autour de 2006, quand les premières imprimantes à encre pigmentaire Epson sont enfin devenues assez bonnes pour ne plus faire honte à côté d'un vrai tirage de chambre noire. J'ai gaspillé plus de papier que la plupart des photographes n'en ont jamais acheté. Les leçons de cet article viennent de ce gaspillage.
Choisir votre papier
Trois familles dominent le tirage N&B sérieux : le baryta, le coton rag et le brillant/lustre. Chacune a une personnalité distincte et votre choix de support est la décision la plus conséquente que vous prendrez après le traitement de l'image elle-même.
Les papiers baryta (Hahnemuhle Photo Rag Baryta, Canson Platine Fibre Rag, Ilford Gold Fibre Silk) sont l'équivalent numérique le plus proche du papier classique gélatine argentique à base de fibres. Le couchage au sulfate de baryum leur confère une qualité profonde, presque tridimensionnelle dans les ombres et un léger éclat qui réagit à l'angle de vue exactement comme un tirage de chambre noire. Le D-Max se situe typiquement entre 2,3 et 2,5 avec un bon système d'encre pigmentaire. Pour le travail de galerie en N&B, le baryta est mon choix par défaut. Le grammage est substantiel, la surface invite à l'inspection rapprochée, et la classification archivale dépasse 200 ans.
J'ai testé la plupart des papiers baryta du marché. Mon favori actuel est le Canson Platine Fibre Rag 310 g/m². Il a une très légère chaleur dans la base, que je préfère pour le travail de portrait, et il se comporte parfaitement dans l'Epson SC-P900. Le Photo Rag Baryta de Hahnemuhle est plus froid de ton et légèrement plus lisse en texture de surface. L'Ilford Gold Fibre Silk est le plus abordable des trois et produit d'excellents résultats, bien que la surface soit un peu plus brillante que les deux autres. Je garde les trois en stock et choisis en fonction de l'image.
Les papiers coton rag (Hahnemuhle Photo Rag 308, Canson Rag Photographique, Moab Entrada Rag) sont 100 % coton, sans agents de blanchiment optique. Le standard muséal. La contrepartie est le D-Max : le coton rag atteint typiquement 1,8 à 2,1. Vos noirs les plus profonds seront charbon plutôt qu'obsidienne. Je pense que l'obsession du D-Max maximum égare beaucoup de photographes. Un tirage à 1,9 sur coton rag, où chaque zone respire, bat un tirage baryta où les ombres sont un trou noir indifférencié. Cherchez la séparation tonale, pas les chiffres de densité.
Le coton rag a une qualité tactile que le baryta n'a pas. Prenez un tirage Hahnemuhle Photo Rag et vous sentez le poids, le léger grain des fibres de coton. Cela fait objet d'art. Le baryta fait photographie. Les deux sont valides. Pour les collectionneurs qui encadrent sous verre, le D-Max plus élevé du baryta et son léger éclat fonctionnent bien parce que le verre ajoute sa propre surface. Pour les collectionneurs qui montent les tirages en simple passe-partout sans verre, la surface mate et la qualité textile du coton rag en font le meilleur choix.
Les papiers brillants et lustre offrent le D-Max le plus élevé (dépassant souvent 2,6) mais réfléchissent l'éclairage en plafond, montrent les empreintes digitales et manquent de la gravité que les collectionneurs attendent. Je les réserve aux livres portfolio et aux épreuves. La seule exception : le Canson Baryta Prestige 340 g/m², qui a une surface semi-brillante partageant la différence entre baryta et brillant. Je l'ai utilisé pour des tirages en petite édition (20x25 cm) quand le client voulait une gamme tonale maximale dans un format compact. Cela fonctionne bien pour cet usage spécifique.
Encre pigmentaire : la seule option sérieuse
Les encres à colorant pénètrent le papier et produisent des résultats éclatants à court terme, mais elles pâlissent sous l'éclairage de galerie en cinq à dix ans. Pour le travail archival, les encres pigmentaires sont la seule option. Les particules restent à la surface du papier, produisant une profondeur mate et une résistance à la lumière extraordinaire, typiquement 100 à 200+ ans dans des conditions muséales.
Les deux systèmes leaders sont le Epson UltraChrome Pro12 et le Canon LUCIA Pro. Epson utilise plusieurs densités d'encre grise plutôt que le mélange CMJ, éliminant virtuellement les dominantes de couleur (métamérisme) qui affligeaient les premiers tirages jet d'encre N&B. Le Canon LUCIA Pro adopte une approche différente avec sa trame Crystal Fidelity, produisant un ton chaud-neutre que certains photographes préfèrent au rendu plus froid par défaut d'Epson.
Je possède une Epson SC-P900 (A2+) pour les éditions régulières et j'envoie les tirages plus grands à un labo équipé d'une Epson P20000 (alimentation en rouleau de 64 pouces). Le jeu d'encres UltraChrome Pro10 de la SC-P900 comprend trois densités d'encre grise : Photo Black, Light Black et Light Light Black. Ces trois encres gèrent toute la gamme tonale N&B sans jamais toucher les canaux couleur, ce qui signifie zéro dominante de couleur sous n'importe quelle condition d'éclairage. J'ai testé des tirages sous D50, D65, tungstène et éclairage LED mixte de galerie. La neutralité tient. Ce n'était pas vrai des modèles Epson antérieurs ; mon ancien Stylus Pro 3880 produisait un virage chaud notable sous tungstène qui me rendait fou.
L'imagePROGRAF PRO-1000 de Canon est le principal concurrent pour l'impression de bureau A2+. Le jeu d'encres LUCIA Pro adopte une approche différente, utilisant 11 encres couleur plus un Chroma Optimizer en couche transparente. Les résultats N&B ont un rendu plus chaud, légèrement plus « analogique » que certains photographes préfèrent. J'ai vu de magnifiques tirages du PRO-1000 sur Canson Platine qui avaient une chaleur tonale rappelant un tirage gélatine argentique viré au sélénium. Si c'est votre esthétique, Canon est peut-être le meilleur choix.
À propos du métamérisme : Le métamérisme se produit quand un tirage apparaît neutre sous lumière du jour mais vire vers le vert ou le bronze sous tungstène. Les jeux d'encres multi-gris modernes ont largement résolu ce problème, mais évaluez toujours les tirages sous les conditions d'éclairage spécifiques de votre espace d'exposition. Demandez la température de couleur et les spécifications CRI de la galerie avant de faire les tirages finaux. Un CRI inférieur à 90 causera des problèmes avec les variations tonales subtiles quel que soit la qualité de votre profil.
Profils ICC : ne sautez pas cette étape
Un profil ICC est une description mathématique de la manière dont votre combinaison spécifique imprimante-papier reproduit les tons. Sans profil, vous imprimez à l'aveugle. Le flux de travail comporte trois étapes : calibration de l'écran (calibrateur matériel, point blanc D65, 120 cd/m²), profilage de l'imprimante (imprimer une charte de test, mesurer avec un spectrophotomètre, générer un profil personnalisé) et épreuvage écran (utiliser le profil pour simuler à l'écran ce que le tirage donnera).
Pour la calibration d'écran, j'utilise un X-Rite i1Display Pro Plus sur un Eizo ColorEdge CS2740. Le calibrateur coûte environ 250 euros. L'écran a coûté considérablement plus. Si vous ne pouvez pas vous offrir un écran à large gamut calibrable matériellement, obtenez au minimum le calibrateur et utilisez-le sur l'écran que vous avez. Même un panneau IPS grand public, une fois calibré en D65 à 120 cd/m², vous donnera un aperçu raisonnable de vos tirages. Sans calibration, vous devinez, et deviner gaspille du papier.
Beaucoup de photographes sautent le profilage de l'imprimante et s'appuient sur les profils génériques du fabricant. Ce sont un point de départ raisonnable mais ils ne peuvent pas tenir compte de votre imprimante individuelle, de votre lot d'encre ou des conditions de votre pièce. Un profil personnalisé, mis à jour tous les six mois, est le standard pour le travail d'exposition. La différence entre un profil générique et un profil personnalisé est la différence entre un tirage qui a besoin de correction et un tirage qui chante dès le premier essai.
Pour réaliser un profil d'imprimante personnalisé, vous imprimez une charte de test (typiquement un IT8/7.4 ou une cible personnalisée de votre logiciel de profilage) sans aucune gestion des couleurs appliquée par le pilote d'imprimante. Vous mesurez chaque patch avec un spectrophotomètre. Le logiciel de profilage (X-Rite i1Profiler, basICColor, ou ColorGATE) génère un profil ICC à partir des mesures. Le processus entier prend environ 45 minutes par papier. Je profile chaque papier que j'utilise régulièrement : Canson Platine, Hahnemuhle Photo Rag, Photo Rag Baryta et Ilford Gold Fibre Silk. Cela fait quatre profils, mis à jour deux fois par an, huit séances de profilage par an. Cela semble beaucoup de travail. Comparé à la réimpression d'une édition ratée, ce n'est rien.
Épreuvage écran : voir le tirage avant d'imprimer
L'épreuvage écran utilise le profil ICC de votre imprimante pour simuler le tirage final sur votre écran calibré. Votre moniteur affichera le point blanc du papier (toujours plus sombre et plus chaud que l'écran), la gamme dynamique réduite et la compression tonale dans les ombres profondes. Le résultat paraît plus terne et plus plat que votre fichier. C'est exact. Le tirage aura cette apparence aussi, et le savoir à l'avance vous permet de compenser : un léger relèvement du point d'ombre pour récupérer du détail bouché, une augmentation douce du contraste des tons moyens, peut-être une petite réduction de la luminosité des hautes lumières.
La première fois que vous activez l'épreuvage écran, vous serez déçu. Votre belle image lumineuse à l'écran paraîtra boueuse et plate. C'est la réalité du papier. Un bon moniteur a un rapport de contraste dépassant 1000:1. Le papier et l'encre sur le meilleur baryta atteignent au maximum environ 250:1. Vous perdez deux ou trois stops de gamme dynamique dans la traduction. L'habileté du tirage est de savoir comment compenser cette perte pour que le tirage conserve l'impact émotionnel de l'image à l'écran malgré une gamme tonale moindre.
Les meilleurs logiciels de traitement integrent l'epreuvage ecran au flux de travail principal. On charge son profil ICC personnalise et on bascule entre la vue « ecran » et la vue « papier » d'une seule touche. Un mode cote a cote rend immediatement evident ou le detail d'ombre sera perdu, ou les hautes lumieres vont ecreter et ou la compression tonale exige un ajustement. On peut ajuster l'exposition, le contraste et le dodge/burn tout en visualisant l'epreuve ecran, prenant des decisions specifiques au tirage en temps reel avant d'engager une seule feuille de papier.
Ma routine d'épreuvage écran est la suivante : j'ouvre le fichier, j'active la simulation papier, et je regarde les ombres en premier. Où le détail disparaît-il ? Je relève le point d'ombre dans mes courbes, ajoutant typiquement 3-5 % de luminosité aux ombres profondes pour m'assurer qu'elles s'impriment avec une texture visible plutôt que de s'effondrer en noir pur. Puis je vérifie les hautes lumières. Sur coton rag, le blanc du papier est plus terne que sur baryta, donc je réduis parfois légèrement la luminosité des hautes lumières pour éviter un aspect délavé dans les zones supérieures. Enfin, j'ajoute une légère courbe en S dans les tons moyens pour restaurer le contraste que la simulation papier montre que je perds. Ces ajustements sont toujours sauvegardés dans un fichier de sortie séparé. Je ne touche jamais au fichier maître.
Mode de rendu pour le N&B : Utilisez le colorimétrique relatif avec la compensation du point noir activée. Il préserve les relations tonales tout en mappant le point noir de votre fichier à la densité maximale du papier. Le rendu perceptuel tend à compresser la gamme tonale trop agressivement, aplatissant les tons moyens. La seule exception : si votre image contient des couleurs extrêmes hors gamut provenant d'un virage ou d'un virage partiel, le perceptuel peut gérer le mapping hors gamut plus gracieusement.
Le flux de travail du tirage
Voici la séquence que je suis pour chaque tirage d'exposition :
- Préparation du fichier. TIFF 16 bits à la résolution de sortie finale (360 ppi pour Epson, 300 pour Canon). Tous les ajustements tonaux finalisés. Accentuation de sortie appropriée à la taille du tirage et à la distance de visualisation.
- Sélection du papier. Les images à dominante d'ombres bénéficient du baryta. Les images tonales à gamme complète chantent sur coton rag. En cas de doute, imprimez un petit test sur les deux.
- Profil et épreuvage écran. Chargez votre profil ICC personnalisé. Examinez les ombres, les hautes lumières, les transitions de tons moyens. Faites des ajustements ciblés sur le fichier de sortie, jamais sur le maître.
- Tirage d'essai. Imprimez un recadrage de 20 x 25 cm de la zone la plus critique sur le papier final. Évaluez sous l'éclairage cible. Ajustez et répétez jusqu'à ce que cela corresponde à votre vision.
- Tirage final et séchage. Imprimez en taille réelle. Laissez sécher 24 heures dans un environnement propre avant d'évaluer la densité.
- Inspection, signature, encadrement. Vérifiez le banding, les taches de poussière, la précision tonale sous éclairage D50. Signez au crayon sur la marge. Montez avec des charnières en lin sans acide, passe-partout en carton de conservation, cadrez avec un verre musée.
Une note sur l'accentuation de sortie, qui est un sujet à part entière. L'accentuation pour le tirage est différente de l'accentuation pour l'écran. Les points d'encre s'étalent sur le papier (gain de point), adoucissant légèrement l'image. Vous devez accentuer plus agressivement pour le tirage que pour l'écran, et la quantité dépend de la taille du tirage, de la distance de visualisation et de la surface du papier. Pour un tirage baryta de 40x50 cm vu à 60 cm, j'accentue à environ 200 % dans le Masque Flou de Photoshop à un rayon de 0,8 pixels. Pour le coton rag, qui absorbe plus d'encre, j'augmente le montant à 250 %. Ces chiffres sont des points de départ ; chaque image nécessite un ajustement individuel.
Dépannage : quand les tirages tournent mal
Chaque imprimante a ses mauvais jours. Voici les problèmes que j'ai rencontrés le plus souvent, et ce qui les a résolus.
Banding (lignes horizontales dans les dégradés). Généralement causé par une buse bouchée ou une tête d'impression mal alignée. Lancez d'abord un test de buses. Si le motif montre des lacunes, lancez deux ou trois cycles de nettoyage. Si le banding persiste après nettoyage, essayez d'imprimer en qualité supérieure (2880 dpi au lieu de 1440, ou mode « Super » chez Epson). Cela ralentit considérablement l'impression mais utilise plus de passes d'encre, masquant les problèmes mineurs de tête. Si rien ne fonctionne, votre tête peut nécessiter un nettoyage professionnel ou un remplacement. Sur mon ancienne Epson 3880, j'avais un problème de banding persistant qui s'est avéré être une bande d'encodeur usée. Environ 40 euros à remplacer.
Dominante de couleur dans les ombres. Si vous utilisez une imprimante multi-gris moderne et voyez encore de la couleur dans les ombres profondes, la cause la plus probable est le mauvais profil ou le mauvais mode de rendu. Vérifiez que vous utilisez le bon profil ICC pour votre papier et que vous avez sélectionné le colorimétrique relatif avec compensation du point noir. Si la dominante n'apparaît que sous certains éclairages, c'est du métamérisme. Imprimez une gamme de gris du blanc pur au noir pur et évaluez-la sous l'éclairage problématique. Si la dominante n'apparaît que dans les paliers inférieurs (ombres profondes), l'imprimante utilise peut-être une petite quantité d'encre couleur pour compléter la densité. Certains réglages du pilote Epson permettent de forcer le mode « Advanced Black and White », qui n'utilise que les encres grises et élimine ce problème entièrement.
Tirages trop sombres. La plainte la plus courante des débutants. Votre écran est trop lumineux. Recalibrez à 120 cd/m² (ou 80 cd/m² si vous travaillez dans une pièce faiblement éclairée). Si votre écran est déjà correctement calibré, vous évaluez peut-être le tirage sous un éclairage insuffisant. Un tirage a besoin d'au moins 500 lux d'éclairage pour correspondre à ce que vous voyez sur un écran correctement calibré. Tenez une lampe au-dessus du tirage et voyez si le problème persiste.
Tirages trop plats, manquant de contraste. Le papier a moins de gamme dynamique que votre écran. L'épreuvage écran devrait détecter cela avant l'impression, mais si vous avez sauté cette étape, la solution est d'ajouter du contraste spécifiquement pour la sortie tirage. Une légère courbe en S dans les tons moyens et une augmentation modeste de la densité du point noir restaurent généralement le punch. Faites ces ajustements sur une copie du fichier, pas le maître.
Gondolement du papier après impression. Les papiers baryta sont réputés pour cela. L'encre et l'humidité font gonfler le couchage d'un côté. La solution est simple : après impression, placez le tirage face vers le bas sur une surface propre avec une feuille de papier de soie sans acide entre le tirage et la surface. Empilez trois ou quatre livres lourds dessus. Laissez 12 heures. Le gondolement disparaît. Pour les cas sévères, j'utilise une presse à froid (un panneau propre de chaque côté, serré avec des pinces à ressort). Ne jamais aplatir un tirage baryta à chaud ; le couchage peut craquer.
Bavure ou diffusion de l'encre aux bords. Vous utilisez trop d'encre pour le papier. Vérifiez les réglages de votre profil ICC. Certains papiers ne peuvent pas absorber la charge d'encre totale qu'un baryta ou un brillant peut supporter. Le coton rag est particulièrement sensible. Réduisez la limite totale d'encre dans votre profil ou passez à un réglage d'encre plus léger dans le pilote. Si vous utilisez un profil générique, c'est un argument fort pour en créer un personnalisé, qui fixera automatiquement les limites d'encre correctes pour votre combinaison papier et imprimante.
La méthode de la bande d'essai : Avant de vous engager sur un tirage complet, imprimez une bande de 10 cm de large à travers la zone tonale la plus critique de l'image. Cela utilise une fraction du papier et de l'encre d'un tirage complet. J'imprime typiquement 3-4 bandes d'essai, ajustant entre chacune, avant de réaliser la sortie finale en taille réelle. À l'échelle galerie (A1 ou plus), chaque feuille de papier baryta coûte 5-8 euros. Une bande d'essai coûte environ 50 centimes. Le calcul est évident.
Un tirage est un objet résolu : fini, tangible, permanent. Il ne change pas avec les réglages d'écran ou les profils de navigateur. Chaque décision dans le flux de travail, du papier à l'encre au profil à l'épreuvage au passe-partout au cadre, est un acte de soin. Prenez le temps d'apprendre cet artisanat. Imprimez, évaluez, jetez, imprimez à nouveau. Visitez des galeries et regardez les grands tirages avec une loupe et un œil critique. Construisez une relation avec vos matériaux. Le tirage perdure.
